我習慣在旅途中買瓶當地的葡萄酒、託運回台與友人分享，這一路運過玻利維亞、亞美尼亞、摩洛哥、馬其頓、希臘、土耳其等地的酒。曾經有葡萄酒專家質疑我的行為很可笑，他說：「這些地方都不是葡萄酒大國，何必花力氣和精神把不怎麼有名的酒帶回來。」我總是說：「這些國家也有葡萄園啊！有的甚至在六千年前就開始釀葡萄酒，我在那裏喝到的葡萄酒味道還不錯。」

曾經，我也是想努力攀爬葡萄酒天梯的一員，想盡辦法記住法國特級酒莊的名字、釐清波爾多的右岸與左岸、研究布根地地塊的坐向、猛吸著酒鼻子（LE NEZ DU VIN）好確認小小玻璃瓶裡定義的皮革味⋯⋯但旅行越多越發現餐桌上的葡萄酒其實是萬花筒，不是只有梅洛（Merlot）、卡本內蘇維翁（Cabernet Saivignon）、夏多內（Chardonnay）。當我在土耳其喝著埃米爾（Emir）配著乳酪和核果、在阿根廷門多薩喝著迪莫拉索（Timorasso）配著阿根廷餃子 （Empanada）、在亞美尼亞的葉綠凡喝著阿雷尼（Areni）紅酒看著亞拉拉山配著胡桃木烤肉，那相映的趣味與奔放的酒體，都不輸在巴黎米其林三星餐廳小心翼翼喝著1982年的拉菲堡（Château Lafite Rothschild）。

世界那麼大，無論是葡萄酒還是乳酪，都浩瀚燦爛的如同星河，品味不該被那幾款主流葡萄所控制。

讀《叛逆的葡萄》其實就是幫非主流的釀酒葡萄加油吶喊，世界上釀酒的葡萄有一千三百六十八種，但僅其中的二十種就供應市面上八成的葡萄酒，我們在超市或酒鋪貨架上看到的酒標，往往就是二十種葡萄排列組合，再不斷重複出現在法國、智利、西班牙、義大利、澳洲、紐西蘭、阿根廷等地的酒瓶子上。那其他一千三百多種葡萄去了哪裡？莫非都得了失語症！

其實他們都在，只是我們喝酒的視野不夠寬、品酒的舌頭不敢去闖、固執的概念讓我們錯過了許多在地佳釀。有時候，因為不會讀酒標上葡萄的名字（德文或葡萄牙文）；有時候，因為產區太過陌生；有時候，擔心挑個不知名的酒被同儕取笑，便放棄了嘗鮮的勇氣。而這個放棄一旦頻繁出現，很有可能會導致某種葡萄因為不被需要而被棄耕，徹底在地球滅絕。

人類釀製葡萄酒的歷史有數千年，在地球的許多角落都有和當地人一起走過數百年的葡萄園。因為想要見識各地的葡萄酒風味，我近幾年的旅程刻意走進每個喝酒國度的葡萄園。在玻利維亞拜訪自然酒的釀酒師時，他語重心長的說：「如果整個南美洲都追隨歐洲或美國的口味， 把原來的葡萄樹砍掉、改種梅洛、席哈，那這塊土地的特色就完全消失了。」葡萄酒關乎的不只是口感，還聯繫著歷史與文化，當全球的葡萄酒為了迎合主流的口味，而只用二十種葡萄來釀酒、只去討好幫葡萄酒打分數的酒評家口味，這個世界將會多麼枯燥乏味！

威爾森（Wilson）的珍稀葡萄考察旅程，不只是喝在地的葡萄酒、去感受自然酒的風味、看清楚葡萄園本來的面目，在一趟又一趟的酒途中，他也重新整理了自己的人生，第一次在義大利寄宿家庭喝到的那口酒滋味、在歐洲漫長轉機的那杯瑞士葡萄酒、在歐洲爆發難民潮時的葡萄園風景⋯⋯一個又一個與酒與人相遇的故事，勾勒出葡萄酒是生活裡不可或缺的元素。它既重要又尋常，既獨特又能安撫人心，在不同的國度裡，葡萄酒照映出人生的模樣。

如同威爾森所說，葡萄酒的追尋不是爬梯子，而是走迷宮。這是一個每拐一個彎、每做一個選擇都會有驚喜的遼闊迷宮，我樂於沉迷在此，不斷的探索、追尋，啜飲真實的味道。閱讀這本書的同時，我突然好想喝瑞士的葡萄酒，為了珍稀葡萄，我願意重返美到無聊的國家，有形形色色原生種的葡萄在，酒杯一點都不會無聊。

（此文摘自大辣出版社《叛逆的葡萄：踏上珍稀葡萄酒旅程》推薦文。《叛逆的葡萄：踏上珍稀葡萄酒旅程》一書由酒界評論家傑森.威爾森所著，被《紐約時報》選為年度最佳葡萄酒書專書。）

※黃麗如：酒途旅人，著有《喝到世界的盡頭》、《酒途的告白》、《極南》。臉書粉專：享樂遊牧民族